Из Москвы к Персидскому заливу на мотоцикле. 5 часть
Меня зовут Дмитрий Яшаяев. В обычной жизни я работаю системным аналитиком, а в какой-то момент просто сажусь на мотоцикл и уезжаю навстречу дорогам, людям и неизвестности…
И это пятая часть моего блога, о первом этапе «кругосветки» на мотоцикле, пути из Москвы к Персидскому заливу в Иране. Этот путь проходит через страны, города и дороги, которые невозможно разглядеть из иллюминатора самолёта.
Я еду не ради галочек на карте и не ради рекордов. Мне важна сама дорога и познание мира вокруг себя: утренний холод в горах, раскалённый воздух пустынь, свежесть лесов… Чай в придорожных кафешках, случайные знакомства, разговоры на языке жестов и те моменты, когда вдруг понимаешь, что ты именно там, где должен быть.
Впереди ещё много километров, городов и историй. Поехали со мной дальше…
Предыдущие части блога тут:
В прошлой части я рассказывал о нескольких днях совместного путешествия с моим персидским другом Дияром по курдским провинциям Ирана. О визите в дом к его маме, а также о нашем тёплом прощании.
Теперь я снова в одиночестве, мой путь лежит в Керманшах – город, который археологи называют одной из колыбелей доисторических культур. Учёные находят здесь следы поселений ещё с раннего палеолита, то есть в этом месте люди жили более миллиона лет назад.
Еду, как обычно, не спеша, наслаждаясь пейзажами по обоим сторонам дороги. Но ничто не может быть полностью предсказуемо, дорога внезапно упирается в блок-пост. Меня остановили местные силовики. Как только они поняли, что я иностранец, стали просить документы и пригласили пройти в бытовку-вагончик.
Приехал старший, и начался тот самый «диалог через Google-переводчик»: откуда приехал, где пересёк границу, куда направляюсь. Он заметил камеру на моём шлеме и попросил показать записи. Вечером до этого, когда я был в гостях, я уже перенёс основную часть видео с карты памяти на внешний жёсткий диск, поэтому на карте остались лишь несколько фрагментов без чего-либо «особенного». Я показал их, и, к счастью, они не вызвали вопросов.
Я всегда испытываю беспокойство, когда снимаю в пути, особенно в движении, в кадр невольно могут попасть, например, военные объекты. На скорости ты не в состоянии распознать, что именно снимаешь – гражданскую инфраструктуру или военную, – а при досмотре эти кадры могут быть истолкованы неправильно. Поэтому я регулярно сливаю отснятое на внешний диск и, по возможности, не храню лишние материалы в камере. Осторожность в чужой стране не помешает, один неверно понятный кадр может создать массу неудобств и проблем туристу.
В итоге разговор на посту прошёл спокойно, но долго – забрав полтора часа времени. Проверили и сфотографировали документы, посмотрели видео с камеры, записали кое-какие данные и отпустили. Я снова сел в седло, и дорога, как ни в чём не бывало, повела меня дальше к Керманшаху и его древностям.
Главной целью моего визита в Керманшах был Так-е Бостан, одно из самых поразительных наследий древней Персии.
Название «Так-е Бостан» переводится с персидского как «Каменная арка», это не храм и не крепость, а серия великолепных скальных рельефов и ниш, высеченных в известковой скале мастерами могущественной империи Сасанидов, династии, правившей Ираном с 3 по 7 век нашей эры.
Перед арками из скалы бьет источник, чьи воды собираются в небольшое озерцо. Местные верят, что оно наделено очищающей силой. Отражение древних рельефов в глади воды создаёт почти мистическую картину.
Вокруг Так-е Бостан разбит зелёный парк. Люди приходят сюда семьями, устраивают пикники, пьют чай, слушают музыку. Современная жизнь течёт рядом с вечностью, и это удивительное сочетание, я бы сказал, одна из характерных черт Ирана.
Осмотрев арки и рельефы, я присел на траву у самого озера. Наблюдал, как плавают утки, как солнце скользит по поверхности воды, выхватывая из отражений силуэты скал. Атмосфера здесь не менее ценна, чем сами памятники. Но мне пора ехать дальше, на сегодня запланировано посещение ещё одной древности.
Примерно в ста километрах от Керманшаха расположен город Кенгавер, где до сих пор можно увидеть развалины храма Анахиты, одной из самых почитаемых богинь древнего Ирана.
Это был не просто храм, а одно из важнейших святилищ империи, но сегодня вы не увидите здесь высоких стен и ярких украшений, от величественного комплекса остались в основном фундаменты и основания колонн, прорисовывающие на земле гигантский план того, что здесь когда-то было.
Если соберётесь сюда, почитайте о храме и богине Анахите перед поездкой, без этого руины покажутся вам просто грудой камней. Но с знаниями они оживут в вашем воображении. Я был подготовлен, и потому мне было интересно бродить среди этих камней, воображая, как всё это выглядело когда-то величественно и торжественно.
Эту ночь я провел в Кенгавере в простеньком хостеле в центре города. Утром меня ждал новый отрезок пути, дорога в город Кум, где я должен был встретиться с ещё одним своим иранским знакомым по имени Матин.
Мы познакомились несколько лет назад, ещё до пандемии, на сайте языкового обмена ConversationExchange. Тогда я учил фарси, а он интересовался русским языком и культурой. Наше общение оказалось настолько живым и интересным, что мы долго поддерживали связь.
Перед поездкой в Иран я снова написал Матину, хотел узнать, как купить авиабилет на внутренний рейс. По моему плану, доехав до Персидского залива, я должен был оставить мотоцикл и вернуться в Россию самолётом. Но рейсы в Москву выполняются только через Тегеран, а купить билет на внутренний рейс самостоятельно я не мог, для этого требовалась иранская банковская карта.
Матин без колебаний предложил помочь купить билет на свою карту. Его доброта и готовность выручить без лишних вопросов тронули меня. Я пообещал, что обязательно заеду к нему в Кум чтобы познакомиться лично, побеседовать и, конечно, вернуть деньги за билет.
Кум один из самых религиозных и священных городов Ирана, духовное сердце шиитского мира. Но это не только религия, это ещё и центр исламской науки, здесь расположена крупнейшая в мире шиитская духовная семинария – Хавза. В её стенах учатся тысячи студентов из разных стран, и на улицах города можно встретить молодых мулл в белых и чёрных чалмах, обсуждающих богословские трактаты прямо у лавок с фастфудом. На протяжении всей современной истории Ирана Кум был оплотом консерватизма и центром идеологического сопротивления. Именно отсюда аятолла Хомейни бросал вызов шахскому режиму, что в итоге привело к Исламской Революции 1979 года.
В город я приехал уже вечером. Сразу же написал Матину, хотел узнать, где мы встретимся. Оказалось, что сегодня его нет в Куме, дела задержали его в Тегеране, но завтра к обеду он будет дома и с радостью примет меня у себя.
Решив не терять время, я отправился искать жильё. Открыл карту, посмотрел, где расположены основные достопримечательности, и решил поискать что-то поближе, чтобы утром можно было прогуляться. Через несколько кварталов наткнулся на небольшой отельчик под названием Malek.
В отеле оказался единственный свободный номер, крохотная комнатка, не больше десяти квадратных метров, без окна, но с отдельным санузлом. Стены были окрашены в выцветший кремовый цвет, посреди стояла огромная кровать, занимающая практически всё пространство, сбоку низенький шкаф, а в углу тихо гудел старый кондиционер.
Я согласился без раздумий, после долгой дороги и жары мне уже не хотелось бродить по городу в поисках лучшего варианта. К тому же, ночевать нужно было всего одну ночь, а утром я планировал прогуляться по городу и встретиться с Матином. Сняв экипировку и поставив шлем на шкаф, я наконец позволил себе выдохнуть.
Утром, проснувшись и умывшись, я вышел из отеля с простой целью, позавтракать и прогуляться. Устроился в соседнем кафе под тенью зонтика, взял чай со свежей выпечкой и стал с интересом наблюдать за утренней жизнью города.
Передо мной разворачивалась картина, словно сошедшая со старинной кинохроники, но с современными деталями. Женщины, укутанные в чёрные паранджи, скользили по узким улочкам старого города, у стены мечети молодые муллы с белыми тюрбанами на голове парковали и пристегивали цепью свои мотоциклы. В воздухе витал аромат из лавок с восточными сладостями, где вперемешку так же продавались религиозные книги, разнообразные чётки, белые ткани для хаджа, серебряные перстни с изящной арабской вязью и много всего остального.
Перекусив, я отправился полюбоваться мемориальным комплексом Фатимы Масуме (Харем-е Масуме). Это место, куда ежегодно стекаются тысячи паломников шиитов со всего мира.
Фатима Масуме, сестра имама Резы (восьмого имама шиитов), почитается как святая. Паломничество к её мавзолею считается богоугодным делом и, по преданию, приводит к райскому воздаянию.
Суниты и шииты, в чём их различия.
Они все мусульмане. Верят в одного Бога, в Коран как священное писание и в пророка Мухаммеда. Различия в вопросах руководства и некоторых традициях.
Если в двух словах: Спор начался из-за власти и преемственности, а со временем это привело к различиям в религиозной практике и авторитетах.
После смерти пророка Мухаммеда сунниты решили, что лидером должен стать самый достойный из общины. А шииты, что только прямой потомок пророка Мухаммеда.
Сунниты - большинство в мире (около 85-90% мусульман). У них нет священников, есть ученые-богословы (улемы) и имамы, которые ведут молитву в мечети.
Шииты - составляют большинство в Иране, Ираке, Азербайджане, Бахрейне. Есть общины в Ливане, Сирии, Пакистане. У шиитов высокий авторитет у аятолл - высших религиозных авторитетов, которые считаются продолжателями дела тех самых потомков пророка (имамов).
Чтобы попасть внутрь комплекса, необходимо пройти обязательный досмотр. Входы разделены, мужчины идут с одной стороны, а женщины с другой.
Широкий двор комплекса поражает своим размахом и величием. Всё вокруг будто сияет, стены покрыты изящными мозаиками в персидском стиле, своды, украшенные крошечными зеркальными плитками, ловят солнечный свет и вспыхивают сотнями отражений.
На территории множество верующих. Мужчины в свободных одеждах, пожилые и совсем юные, и женщины, укутанные в черные чадры. Здесь царит особая атмосфера. Некоторые люди сидят на мраморных плитах, читают Коран, что-то шепчут, а кто-то подолгу смотрит на купол, словно ищет в нём ответ на сокровенное.
Вдоволь нагулявшись по территории комплекса и налюбовавшись красотой персидской архитектуры, я отправился обратно в отель, чтобы забрать вещи и подготовить мотоцикл к дальнейшей дороге. Пока я гулял, Матин прислал сообщение, он уже дома и ждёт меня, прикрепив координаты.
Как оказалось Матин живет достаточно далеко от центра, и мне пришлось пробираться сквозь плотные полуденные пробки. Город жил своей суетливой, повседневной жизнью: автобусные гудки, мотоциклисты лавирующие между рядами автомобилей, торговцы по обочинам зазывающие покупателей.
Дом Матина расположен в тихом переулке, вдали от суеты оживленных проспектов. Трёхэтажный многоквартирный дом с узкими балкончиками и узорчатыми решётками выглядел типично по-ирански. У его семьи был гараж на первом этаже, там я и припарковал свой мотоцикл.
Матин – студент последнего курса университета, пока живёт с родителями и младшим братом. Их квартира, светлая и просторная, мне показалась довольно большой по иранским меркам и достаточно богато обставленной мебелью.
Меня встретили тепло и радушно, Матин даже выучил несколько приветственных слов на русском. Его мама, приятная женщина лет сорока, уже хлопотала на кухне, что-то ароматное шкворчало на сковороде, а в гостиной стоял аппетитный запах.
Пока накрывали на стол, Матин предложил съездить на семейной машине и показать мне ещё одну из жемчужин Кума - мечеть Джамкаран. Я конечно же с радостью согласился.
Согласно преданию, мечеть Джамкаран была основана по прямому указанию Двенадцатого Имама. Он явился во сне одному из своих последователей и велел построить мечеть на пустыре за пределами старого Кума. Первоначальная мечеть была простой и небольшой, но за последующие столетия выросла в грандиозный архитектурный комплекс, ставший важнейшим центром шиитского паломничества.
Сегодня Джамкаран легко узнаётся издалека, огромный портал с двумя высокими бирюзовыми минаретами, увенчанными золотыми шпилями, словно стремится соединить землю с небом. Фасады украшены мозаикой с традиционными исламскими геометрическими и цветочными узорами, а также текстами из Корана
Внутренний двор поражает размерами. Он способен вместить тысячи верующих и окружён арочными галереями.
Внутри мечети огромный молитвенный зал под высоким синим куполом. Пол устлан коврами, а стены покрыты зеркальной мозаикой, которая отражает свет люстр.
Как и в большинстве больших иранских мечетей, здесь есть отдельный зал и для женщин.
Джамкаран - обязательная точка для паломников, приезжающих в Кум, и духовный центр, стоящий в одном ряду со святыней Фатимы Масуме.
Осмотрев мечеть, мы вернулись в дом Матина, где на столе стояла целая россыпь блюд, каждое в своей миске или тарелке.
Главное блюдо как обычно, рис с золотистой хрустящей корочкой - тахдиг. К рису подавали тушёные овощи, смесь из баклажанов, помидоров, лука, перца и зелени. Была и курица, приготовленная в соусе, по вкусу похожем на смесь карри и томатного. Традиционно свежие овощи, зелень, йогурт. А ещё множество маленьких тарелочек, что-то кисленькое, что-то пряненькое, что-то сладенькое. И, конечно, хлеб, несколько видов, и тонкий как бумага лаваш, и более плотный, чуть хрустящий, с кунжутом.
Ужин был великолепным, это был настоящий праздник домашней персидской кухни, такой, который невозможно повторить ни в одном ресторане, как бы хорош он ни был. Всё было приготовлено с душой, по-семейному, с той самой щепоткой любви, которую добавляют только наши мамы.
Во время ужина мы много разговаривали. Матина и его семью особенно интересовало моё путешествие, как вообще возникла идея отправиться в Иран на мотоцикле, что я видел в пути, как живут люди в России, какие у нас традиции и праздники. Их любопытство было очень искренним, за что я и люблю иранцев, без какой-либо формальности. Мы смеялись, сравнивали культурные особенности, говорили о совершенно разных вещах: о еде, учебе в университете, о путешествиях и о бытовых заботах.
После ужина я поблагодарил Матина за помощь с покупкой авиабилетов, без иранской банковской карты сделать это было бы невозможно. Отдал ему деньги и вручил небольшие сувениры из России: деревянные брелоки-матрёшки и магнитики с видами Москвы. Его мама особенно обрадовалась матрёшке, сразу же повесила на свою связку ключей, вертела в руках и улыбалась, будто рассматривала что-то из далёкого, но приятного мира.
Позже мы втроём я, Матин и его мама, отправились на окраину города, к небольшой горе, где обустроен красивый парк. Наверху открывался чудесный вид на ночной Кум, город раскинулся внизу как бескрайнее море огней.
Парк был тихим и ухоженным. Вдоль дорожек аккуратно высажены цветы и кустарники, а главную роль, конечно же, играли розы, несколько сотен кустов, источающих насыщенный аромат, который стал особенно ярким после захода солнца.
Мы медленно гуляли по тропинкам парка, иногда останавливаясь чтобы посидеть на лавочке и передохнуть. Это была спокойная и душевная прогулка, когда чувствуешь, что даже в незнакомой стране, среди людей, которых встретил впервые, можно ощутить себя почти как дома.
Вернувшись с прогулки, мы практически сразу разошлись по комнатам, день у меня вышел очень насыщенным, и приятная усталость накрыла меня. Завтра мне предстояло продолжить свой путь, и мысль об утреннем старте звенела в голове, как будильник.
Проснулся я рано. Квартира была наполнена тишиной, все ещё спали. Я собрал свои вещи так тихо, как только мог, чтобы не нарушить покой её обитателей.
Матин, сонный и растрёпанный, всё же поднялся, чтобы проводить меня до гаража. Мы вместе закрепили мои вещи на мотоцикле, проверили крепления. Обнялись крепко, по-мужски, и пообещали, что обязательно ещё встретимся.
Я выехал на дорогу, стараясь покинуть Кум до того, как улицы заполнят утренние пробки. Солнце только-только пробивалось над горизонтом, и прохладный ветерок встречал меня, словно напоминая, что путь продолжается...
В следующей части моего рассказа я продолжу одиночное путешествие по Ирану на мотоцикле. Будут длинные переезды, дикая природа, ночёвки в палатке вдали от городов, простые дороги и непростые мысли. Я заеду и в тихие деревни, и в шумные туристические города. Всё самое интересное впереди.
Автор: smlab_stories